按：西安回京后，一直折腾，竟没时间把后面的散记写完，今天得一点空，让自己静下来，希望那个奇妙的状态重新降临。

　　来西安的第三日，带老爸去了乾陵。乾陵位于西安西北的乾县，是唐高宗李治与武则天的合葬墓，不过此前我跟老爸各自数次来西安，却都没有去过。

　　陵墓是我国古迹一大宗，而能完好保存的至今的少之又少，这其中除了天灾、战火的作用外，盗墓是个重要原因。说来“盗墓”算是最近流行的关键字，《鬼吹灯》、《盗墓笔记》的追捧者都很不少。我承认《鬼吹灯》里写的不少东西都来源于客观的资料，比如盗墓属于“外八门”之一，供奉曹操、项羽等等，但真正的盗墓绝对没有他写的那么浪漫，相反是极为凶险和残酷的工作。不过，本着“人为财死”的精神，“倒斗”一行在中国始终存在，并且不断发扬广大。

　　新中国成立之后，盗墓一行日趋式微，不过这跟公安机关的工作当没多大关系——历朝历代对盗墓都是严打的——真正的原因恐怕是无墓可盗，大的陵墓多被之前的摸金校尉们盗光了，而小的又引发不了顶尖高手们的兴趣，再加上火葬的流行，于是，“市场”缩小直接导致了这一行业的萎缩。但话说回来，在我看来，如今天下也还有三座陵尚值得一盗：第一，秦始皇陵；第二，便是乾陵；第三，南京朱元璋的明孝陵。而这乾陵，在倒斗界的地位，我推测当与哥德巴赫猜想在数学中的地位差不多，一定是很多能人志士“皓首穷经”努力的目标，因为历代的倒斗高手已经做过无数尝试，但最后无一成功，甚至就连我们的抗日名将孙连仲将军，带着TNT去，最后依然刹羽而归……

　   乾陵难盗啊！

　　插段闲话，只是让大家知道此处另一种不同凡响。

　　西安去乾陵不远，交通也很方便，火车站旁的旅游长途车站，便有不少直达的大巴。不过我很讨厌那些给旅行团拉客的同学，所以早8点从酒店出发后，我特意取道城西的长途汽车站，准备坐长途到乾县后再转车到乾陵。

　　应该说，我的初衷达到了，这长途汽车站果然没有一辆旅游车，自然也没人上来喋喋不休的拉我入伙，但所谓有得必有失，这车就不那么舒服了，只能算是一辆中巴，而且十分破旧；另外，司机是得挣些外块的，于是便很喜欢走些小路，沿途不断捎带上一些客人，这样一来，等晃荡到乾县，已经是快11点了。下车之后，还未出站，早有无数黑车司机蜂拥而上，倒也免了选择的麻烦，因为大家的全是跑乾陵这一条线——靠山吃山，实是千古不变的经济模式

　    几经展转，临近正午时分，我们终于站在了乾陵神道的起点。

　　与很多著名的帝陵一样，乾陵也是说不完的，而我以为其中最可观者有二，一为布局，二为石雕。

　　唐太宗开创的“因山为陵”堪称中国帝陵形式的一大宗派，前不同于秦汉的封土为丘，后有别于明清的明楼宝顶。乾陵仿同昭陵，因梁山而建，但就布局之恢弘浑成而言，又在昭陵之上。

　　梁山有三峰，呈品字结构，主峰居最北，而两辅峰正在其南侧左右，且几乎平行，于是形成天然的屏障，拱卫两厢；神道自主峰山脚正中起，从两辅峰中间穿过，一直向南延伸，长度据说有二十华里，以我的目测，是差不多的，因为在半山看时，视线所及，并没有到尽头。梁山主峰海拔其实有一千多米，但山势面南一侧平缓冲和，漫长的神道在不知不觉中便缓冲了这高度，一路走来，并不会觉得吃力。

　　选陵定都，向来是我国风水堪舆一学最精华的部分，乾陵的定位便很能体现这一点，凭空找一座山并不难，但能让这山高而不峻，天生阙门，便实在要看造化了。南京之孝陵，因江南丘陵而建，以天罡北斗为法布局，虽算得上是难得的匠心，但其实也有不得已而为之的成分，毕竟紫金山山势曲折，来不得直来直去。而乾陵于关中平原之上，面南背北，一马平川，中正宏大，简洁中则包含着无穷的开放和自信。

　   谈到这风水，还有一段闲话应该一提：据说乾陵之定位乃是唐代大宗师袁天罡和李淳风联合的手笔，而两人定位之后也看到山前两辅峰如女之双乳，心中明白此乃旺女权之福地，但已不能更改。十数年后，武则天果然登基坐殿，成为中国历史上唯一的女性皇帝，并最终遗旨奉安于此。这段传说在当地似乎极为有名，乾陵的所有导游基本都会讲到这一节。而两座辅峰至今也被当地人称为“乳峰山”。
乾陵神道及乳峰山（自阙门南向） 　　
　　乾陵的陵区原来方圆数十里，并有两道方形城垣，但今皆已破损无存，目下的乾陵景区，实际上是从神道有石像生处开始算起的。
　　乾陵的石像生自南而北，以华表一对为始，以下顺次有鸵鸟一对，石人牵马五对，翁仲十对，共计十六对，基本保存完好，有若干石人石马损毁，但不致影响全局。其雕刻就细部而言，生动传神自不能与昭陵六骏相比，但整体风格壮硕有力，鳞列两侧，颇生肃穆。而唐代帝陵为什么会独独偏爱鸵鸟的造像（昭陵似乎也有），尚不明了。
鸵鸟　

翁仲
　　 仗马并石人
　　过最后一道翁仲，拾阶几级，至一平台，东西各有一碑。居西者，为述圣纪碑，也就是我们常说的“功德碑”；而居东者，即是名动天下的无字碑。我至少在小学的时候便知道武则天的墓前有一通无字碑，可见此碑的名气。不过，现在想来，这可能是“物以稀为贵”的缘故，中国石碑以十数万计，有字的自然不新鲜，而没字的就不多了，于是秦始皇泰山封禅的无字碑和这一通碑便都著名起来。而关于无字的原因，比较多的解释是武则天不自言是非成败，“功过任后人评说”。不过，现在的碑上已经有不少字，基本都是历代的“到此一游”，看来闲人历代都有，不过有些人的字还真是不错。 无字碑　　　　东首述圣纪碑有字，不过栏杆之外，距离过远，实在连梗概都看不清楚。而抛开碑文的内容或含义，我更愿意把这两碑当成巨大的石雕作品来审视，尤其是述圣纪碑，自下而上，由七块石料叠累而成，最下者为一正方扁平之碑基，最上者为碑顶，碑身五石，整体基本为一长方体，七石其间没有任何粘着物，后代虽然补上水泥加固，不失庄严阔大的气象。此碑的形体介乎碑与阙之间，貌似为四阿顶（太高了，看不清楚，只能从脊的形态推断），出檐没有斗拱支撑，而在四角各有一力士像，实际起着类似后世牛腿的作用。四力士中，以东南角保存最为完好，表情夸张，眼圆嘴阔，肚皮隆起，虽然四肢断折，仍然极为生动。
述圣纪碑
　
碑顶东南角力士像
　
　　而无字碑除碑基外，为一整快石料雕凿而成，顶上为八条螭龙，就形制而言，述圣纪碑更得秦汉古风，无字碑则已初具后世石碑的华美规范。
　　两碑之后，为一对出阙门，系近代依原址修建。阙门之后，便是“六十一蕃臣像”，这也是整个乾陵石雕艺术最精华处。

　　当日唐高宗驾崩，各国王侯使节，纷纷吊唁，并亲往乾陵送葬，为纪念当时的盛况，武则天后命人将参加葬仪的各地王宾和使节，仿真人服饰及大小雕刻成61尊像分站两旁，这便是“六十一蕃臣像”的由来。这六十一尊造像，左右分列为两个集群，像与像之间，前后对齐，列队甚为齐整。造像头部多不存，不过躯干则基本保存完好（个别只余腰部以下的部分），可以清晰的看出西域服饰的特征。

　　我比较仔细的看了西侧的三十尊造像，不少造像体形差异较大，想是完全仿照真人雕刻的缘故。造像姿势基本相同，多双脚平行开立，人右手抄左手于胸前，与伊斯兰教的礼拜时的抄手有相似之处，高宗其时，正是伊斯兰复兴广播之日，由于蕃臣多为西域人士，客观而言，两者之间存在某种联系是可能的。

　　西侧南起第一列第四尊像保存最为完好，头部尚留有大半，仅头顶不存。此人为一国字脸，甚为富态，下巴颇多余肉，稍稍叠起；留大八字胡，耳轮阔大，发梳小辫自然下垂之肩，有发带一条，脑后打结，其发式颇似传说中拓拔鲜卑的摸样。至于服饰，我素少学习，尚不能解其中关窍。造像背后，有字迹模糊不可辨识，据介绍为蕃臣籍贯姓名。
　　

藩臣正面
　　

背面特写
　　六十一蕃臣像，上述但举一例而已，其实各有文章，逐一细加关注，妙趣横生，实是极为有意思的工作。由于多数造像无头，在给老爸留影时便不妨来点行为艺术——请老爸站到石像后面，正好玩一出“改头换面”的游戏。看着我们这样拍照，旁边几位外国游人也开始纷纷效法，一时之间六十一蕃臣纷纷长出新头，肤色各异，蔚为大观。

　　蕃臣像之后，有一对唐代石狮，而后便是梁山主峰，据介绍墓道已经发现，便在主峰半山，不过如前述，尚不知何年开掘。就我心里，是希望这工程永远不启动的。

　　至此乾陵游览可告一段落，我站在山脚，转身回望，但见一条中轴神道笔直南向，不知所极；自近而远，目力所至处，石狮、六十一蕃臣像、阙门、一十七对石像生并华表，乳峰山，人工也好，自然也好，渊停岳峙，遵循着几乎绝对的对称肃然开列。神道上依稀没有人，使眼前这空间显得更加干净空旷。我闭上双眼，视觉却没有停止，我依然看见那蕃臣的肃穆，述圣纪碑的恢弘，石马粗壮的后腿，翁仲的没有表情的脸孔，我忽然想起当年火焰塔做《五胡录》中的一章题目——《大哉前秦》，也便决意回去把这命名了自己的游记。

　　大哉乾陵！
　　

　感谢来自地狱的支持